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Was es braucht, um einen NYC-Promi-Hotspot zu verwalten

Was es braucht, um einen NYC-Promi-Hotspot zu verwalten

Philippe besteht aus drei einzigartigen Speiseräumen auf drei Etagen und ist seit mehr als einem Jahrzehnt eines der beliebtesten Restaurants in Manhattans Upper East Side. Obwohl sie in der gehobenen Pekinger Küche im Familienstil verwurzelt ist, gehören zu ihren Ehrungen Beste Peking-Ente von dem New Yorker Beobachter und Zagats Best in Chinese – die Speisekarte von Philippe bietet auch einige einzigartige Nicht-Peking-Angebote wie Litschi-Martinis, Cotton Candy Baked Alaska und seinen glutenfreien mehlfreien Schokoladenkuchen. Philippe hat eine große Berühmtheit, da Rihanna, Oprah Winfrey, Kobe Bryant, Robert De Niro und Stephen Curry dort gesichtet wurden.

Bevor er Philippe leitete, war John Villa leitender Koch bei Tao, Le Cirque, Judson Grill, dem Boathouse und seinen eigenen preisgekrönten Unternehmen Dominic und Pico. Seit Villa 2016 dem Philippe-Team beigetreten ist, hat sie die Marke vorangetrieben, indem sie die Neugestaltung des Restaurants überwacht und der bereits gefeierten Speisekarte neue Gerichte hinzugefügt hat. Villa sprach mit The Daily Meal über die Neugestaltung und seinen Weg zum Spitzenkoch.

The Daily Meal: Was war Ihr erster Job im Gastgewerbe?
John Villa:
Mein allererster Job war Geschirrspülen in einer lokalen Catering-Halle. Es war eine Catering-Halle auf einem großen Sportverein. Mit 14 habe ich als Tellerwäscher angefangen. Mit 16 habe ich Hochzeiten bis zu 400 Personen betreut. Es war nicht besonders schick, aber ich habe viel gelernt und vor allem gemerkt, dass ich ein Händchen für die Küche habe.

Bei wem hast du gelernt, Koch zu werden?
Ich habe viel selbst gelernt. Eine meiner guten Eigenschaften, die auch meine schlechte ist, ist, dass ich anderen Leuten nicht so gerne zuhöre. Ich bin eher selbstgesteuert. Meistens ist es eine gute Sache, aber manchmal nicht.

Wie würden Sie Philippe jemandem beschreiben, der noch nicht dort war?
Gehobener, aber sehr zugänglicher zeitgenössischer Chinese. Tolles Essen mit tadellosem Service.

Wie schneidet Philippes aktuelles Menü im Vergleich zu seiner Einführung ab?
Es ist sehr ähnlich. Wir haben in letzter Zeit ein paar Änderungen und Upgrades vorgenommen, aber die Leute lieben unser Essen und es ist schwer, viel zu ändern.

Haben Sie ein Lieblingsgericht auf der Speisekarte?
Es ändert sich von Woche zu Woche. Normalerweise wähle ich ein oder zwei Gerichte pro Woche aus und esse es ständig, um Qualität und Konsistenz zu kontrollieren.

Sie sind sowohl Chefkoch als auch Präsident. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Ich kann überall sein, von der Buchhaltung über das Kreieren von Gerichten bis hin zum Umgang mit HR-Themen. Ich habe wirklich keinen typischen Tag. Aber ich trete vor dem Mittagessen ein, erkundige mich bei unserem Buchhalter nach Buchhaltungsproblemen, gehe dann herum und überprüfe den physischen Raum. Mittags stehe ich zum Service in der Küche. Zwischen Mittag- und Abendessen arbeite ich an unserem Expansionsplan und anderen geschäftlichen Angelegenheiten. Dann zurück in die Hauptetage, wo ich mich um das Front-of-House-Personal, Besprechungen und Diskussionen mit den Köchen und Managern kümmern werde. Manchmal stehe ich in der Küche zum Essen, an anderen Tagen laufe ich im Anzug über den Boden.

Philippe ist drei Stockwerke. Gibt es eine unterschiedliche Atmosphäre oder ein anderes Menü zwischen den Etagen? Hat sich die Neugestaltung des Restaurants im letzten Jahr wesentlich auf die Gestaltung des Restaurants ausgewirkt?
Gleiche Speisekarte auf allen Etagen, aber eine etwas andere Atmosphäre. Die Neugestaltung hatte keinen Einfluss auf das Layout; es war eher kosmetischer Natur.

Gibt es etwas, von dem Sie wünschen, dass mehr Leute über Philippe wissen?
Dass wir sehr anspruchsvoll, aber sehr zugänglich sind.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit, wenn Sie nicht gerade mit der Arbeit beschäftigt sind?
Golf spielen oder Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen. Baseball mit meinem Sohn und Reiten mit meiner Frau und meiner Tochter.

Was ist außer Philippe dein Lieblingsrestaurant in New York?
Ich liebe Spumoni Gardens in Brooklyn.

Abschließend, John, noch ein paar letzte Worte für die Kinder?
Arbeite hart und gute Dinge werden kommen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwenkt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein.Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein.Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt.Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.


Der berühmte Fotograf, der seine Kamera weglegte, um für seine Community zu backen

Norman Jean Roy, der vielleicht berühmteste Fotograf seiner Generation, verbringt heute seine Tage hinter dem Mixer bei Breadfolks, seiner neuen Bäckerei in Hudson, New York.

Will und Susan Brinson

Der Besitzer der Bäckerei, Norman Jean Roy, in einem seltenen Moment der Ruhe. Will und Susan Brinson

Norman Jean Roy fürchtet nichts, nicht einmal den Tod. Aber er macht sich ein wenig Sorgen, dass seine Roggenbeeren verkochen könnten.

Es ist der 29. Juli 2020 – Tag 140 der Pandemie – und Roy sagt mir das, während er die Beeren für ein paar Laibe dänischen Rugbrød rührt. Er hat die Zeit im Lockdown damit verbracht, sich wütend auf die Eröffnung von Breadfolks vorzubereiten, einer neuen Bäckerei in Hudson, New York.

„Riecht daran“, sagt er und schwingt einen Holzlöffel. Die Roggenbeeren duften erdig und ein klein wenig säuerlich.

Roy ist entweder ein weltberühmter Fotograf, der als Kleinstadtbäcker arbeitet, oder ein Kleinstadtbäcker, der als weltberühmter Fotograf arbeitet, je nachdem, ob Sie „vertriebene Energie“ oder „erwirtschaftetes Einkommen“ für den überzeugenderen Indikator halten. Mit Ausnahme eines Gelegenheitsjobs hier oder da (z. B. ein neuer Locken Titelbild, das die Fußballstars Ali Krieger und Ashlyn Harris kurz vor einem Kuss zeigt), hat sich der 51-Jährige vom Shooting von Prominenten und Models für solche Leute zurückgezogen Eitelkeitsmesse und Mode. Er beherrscht lieber die Teiglaminierung und nagelt das ideale Verhältnis von Samen zu Weizen fest – die Gewinnmargen sind verdammt.

„Ich habe mich für Brot entschieden, weil ich eine Vorliebe für Getreide habe und weil es das bescheidenste ist, was ich tun kann“, sagt er. „Im Brot ist kein Geld. Diese Demut im Prozess ist für mich der Kern dessen, worum es hier geht. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in der Qualität, die ich erlebt habe, so ernähren, wie es sich jeder leisten kann.“

Breadfolks' charakteristisches Country-Brot. Will und Susan Brinson

Roy ist intensiv, kahlköpfig, schlank und bereit, so beiläufig in ein Gespräch über die britische Romantik oder den Sinn der menschlichen Existenz (zu lernen, zu erleben, sich zu entwickeln) einzusteigen, wie er mir einen Löffel Apfelfüllung anbietet. Die mit Lavendel und Anis durchtränkte Füllung erinnert ihn an die Obstplantagenstadt in Quebec, in der er geboren wurde. Er beschreibt es, als wäre es eine Person, die er kennt, kein Topf mit Marmelade: „weich und feminin, zart und sanft“.

Sein Blick ist grimmig und präsent, aber nicht aggressiv. Seine Augen folgen meinem, als ich wegschaue, zu einem der etwa neun Angestellten, die durch den Raum gehen, der um einen Ofen von der Größe eines Schuppens herum gebaut ist. Roy und ein weiterer Bäcker werden damit verschiedene Sauerteigsorten herstellen, Gebäck vom traditionellen Pain au Chocolat bis zum „Baklava Cruffin“, ein paar verschiedene Kekse und Einkorn Madeleines.

„Wir erfinden keine Räder neu – wir machen nur Lebensmittel, die wir lieben, und führen viele alternative Getreidesorten ein. Wir versuchen, bei allem, was wir tun, ein Erbstück oder Vollkorn zu verwenden“, sagt Roy. Breadfolks kauft so viel wie möglich von Farmen in der Umgebung und bezieht den Rest von Utahs Central Milling Co.

Roys Frau und Miteigentümerin von Breadfolks, Joanna, erklärt, dass die Versorgung ihrer Nachbarn mit einem ehrlichen, nahrhaften Spitzenprodukt zu einem erschwinglichen Preis der Höhepunkt einer lebenslangen Suche nach einer sinnvollen Karriere für ihren desillusionierten Ehemann ist mit der Schöpfer-Verbraucher-Beziehung, die seiner Arbeit für High-End-Glossies innewohnt.

Wie er es ausdrückt: „In dieser Welt, in der immer noch eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser leben, in der es systemischen Rassismus und so viele andere Ungerechtigkeiten gibt, könnte ich die Menschen nicht weiterhin dazu zwingen, Dinge zu konsumieren, die sie nicht haben. nicht brauchen. Niemand braucht einen 10.000-Dollar-Beutel. Ich dachte: ‚Weißt du was? Ich werde Brot backen. Ich werde meine Gemeinde ernähren. Ich werde Einzeltransaktionen durchführen. Ich mache ein Brot, du kaufst ein Brot.‘“

Joanna und Norman Jean Roy sind Partner im Geschäft und im Leben Will und Susan Brinson

Die Bäckerei befindet sich in der Warren Street – der belebtesten Durchgangsstraße im ansonsten verschlafenen Hudson – neben ehrwürdigen Lokalen mit „Black Lives Matter“-Schildern und mondänen neuen Geschäften, die sich an New Yorker Wochenendausflügler richten (darunter ein Hotel mit Zimmern namens „The Writer“ und „der Gärtner“, der mehr als einen Hauch über der Reichweite eines durchschnittlichen Schriftstellers oder Gärtners liegt).

Die Eingangstür von Breadfolks ist dauerhaft mit der Aufschrift „Alle sind hier willkommen“ eingraviert. Ein optimistisch temporäres Papierschild erinnert die Kunden daran, Masken aufzusetzen. Landbrote mit großzügigen 1.000 Gramm kosten jeweils 8 US-Dollar.

„Die Aktionen, die Sie in einer Kleinstadt unternehmen, haben eine größere Wirkung“, sagt Hannah Black, eine James-Beard-Halbfinalistin und Miteigentümerin des beliebten Hudson-Hotspots Lil’ Deb’s Oasis. „In dieser kleinen Community sind einige Leute wirklich aktiv und engagiert.“

Die Roys kamen, wie viele Städter, ins Hudson Valley, auf der Suche nach einer zeitweiligen Erholung von Freitag bis Sonntag, und kauften 2013 einen 6.000 Quadratmeter großen rustikal-modernen Rückzugsort auf 50 idyllischen Hektar im nahe gelegenen Craryville. Innerhalb von sechs Monaten hatte Roy schloss sein Fotostudio in Manhattan und zog ganztägig mit Joanna und ihren beiden kleinen Töchtern in den Staat.

"Ich niemals wohnte in New York City“, sagt er. „Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort geschlafen, ich habe dort viele Dinge gemacht. Aber so habe ich es nicht verstanden Leben-es ist nur tun. Ich habe das ganze erste Jahr hier verbracht und den Lichtwechsel beobachtet. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die in einem Topf gelebt hatte, und endlich hat mich jemand in die Erde gepflanzt.“

Während er ein Stückchen experimentell geflochtenen Croissant-Teig mit der Konzentration und Genauigkeit inspiziert, die man von einer Person erwarten würde, die sich einmal vollständig in ein Haifischbecken eingetaucht hat, um die richtige Aufnahme von Rihanna zu machen, verrät Roy, dass er seit seinem achten Lebensjahr Bäcker ist. als seine akadische Großmutter ihm zum ersten Mal zeigte, wie man eine Boule formt. Im Auftrag um die Welt zu reisen, hat sein Interesse nur noch vertieft. Dann, im Jahr 2015, während er Serena Williams in San Francisco fotografierte, probierte Roy zum ersten Mal eine Scheibe Landbrot aus der berühmten Tartine Bakery der Stadt.

„Es war nichts weniger als eine religiöse Erfahrung“, sagt er. "Ich hatte auf der ganzen Welt tolles Brot gegessen, aber etwas anderes daran hat meine Aufmerksamkeit erregt." Er begann wie besessen Sauerteig zu erforschen und studierte schließlich am San Francisco Baking Institute.

„Vor zwei Dezember“, erinnert sich Joanna, „sagte er: ‚Jojo, ich möchte Bäcker werden.‘ Und ich sagte: ‚Mach es. Such dir ein paar Immobilien.‘“ Bis Januar 2019 hatte das Paar einen Mietvertrag für den Raum, der zu Breadfolks wurde, sowie ein Studio für Joannas kommende Keramiklinie Clayfolks unterzeichnet.

Links nach rechts:Jeden Samstagmorgen bildet sich vor Breadfolks eine Schlange, der exquisite „Baklava Cruffin“, der mit Pistazien bestäubt ist. Will und Susan Brinson

Die Art und Weise, wie Roy nach einem einzigen aufschlussreichen Bissen über Sauerteig spricht, ist nicht unähnlich, wie er über die Entstehung seiner fotografischen Karriere spricht. 1991, ein paar Jahre in einem enttäuschenden Architekturjob, kaufte er eine Minolta X-370, weil seine damalige Freundin Polsterung für ihre Modelmappe brauchte. Die beiden fuhren nach Florida, wo Roy mitnahm Sport illustriert-Style-Aufnahmen der Frau im Bikini am Strand. “Ich habe die Fotografie zufällig entdeckt und mich sofort verliebt. Am nächsten Tag wachte ich auf, kündigte meinen Job und das wars.

„Ich erlaube mir, mein Leben jederzeit zu ändern, solange ich bei 100 Prozent bleibe“, sagt er. "Ich gehe 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit." Ich bemerke, dass es eine echte Schande sein muss, wenn er erkältet ist. „Ich werde nicht krank“, sagt er sofort, dann fügt er sich nach einer Pause ein, „selten“.

Roy ist seit langem ein Verfechter aller analogen Dinge und traf im Jahr 2000 in seiner eigenen Dunkelkammer Joanna, eine Malerin, die in der Friedhofsschicht Fotos für seine Ausstellungen druckte. Die nächsten Jahrzehnte lockten eine Reihe namhafter Motive: Usher, George Clooney, Denzel Washington, Hillary Clinton und Ed Sheeran, den Roy im Regen mit einer Gitarre hinter dem Rücken fotografierte. In einer anderen Einstellung wurde die Gitarre angezündet.

„Die Dinge, die meine Aufmerksamkeit fesseln, sind Dinge, die sich bewegen, die man nicht wiederholen kann. Vorhersehbarkeit ist für mich uninteressant“, sagt er. „Porträt gab mir ein wenig Kontrolle über die Situation, war aber nie zweimal dasselbe. Brot backen, weil man es mit einem lebenden Organismus zu tun hat, kann man nie dasselbe Brot zweimal backen.“

Ausgesäte und braune Reisbrei-Laibe säumen die Regale. Will und Susan Brinson

Nachdem er die Roggenbeeren zum Rugbrød hinzugefügt hat, stellt mir Roy ein paar andere Einrichtungsgegenstände in der Bäckerei vor. „Das ist Mia, und das ist Sergio“, sagt er und zeigt mit dem Schwindel eines Kindes, das eine imaginäre Teeparty veranstaltet, auf die Küchenmaschine. "Und wir haben auch Bruce und Dolly."

Für einen Mann, der so in esoterische Symbolik verliebt ist, dass er alle Breadfolks-Kaffeemischungen nach Berechnungen benannt hat, die auf drei, sechs oder neun reduziert werden, scheinen die Spitznamen der Mixer die komödiantische Erleichterung der Küche zu sein. Gemeinsam sehen wir, wie der Teig in Bruces riesigem Bauch herumwirbelt, ein paar Minuten lang wie hypnotisiert, bevor Roy rennen muss. Es ist fast 18:30 Uhr, und er hat ein Zoom-Meeting, dann noch einige Stunden Backen, bevor er für die Nacht aufhört. Als ich gehe, bietet er mir ein bisschen Betsy, seinen Sauerteigstarter, für unterwegs an – ein Abschiedsgeschenk.

Ein paar Tage später, trotz eines kräftigen Regengusses, erstreckt sich bereits eine Schlange die Warren Street entlang, als ich ankomme, um Betsys Nachwuchs zu probieren. Es sind nur zwei Stunden nach der Eröffnung, aber Breadfolks hat die Schinken-Käse-Croissants ausverkauft. Es gelingt mir, einen Pain au Chocolat in die Finger zu bekommen, der so selbstbewusst flockig ist, dass er beim ersten Anzeichen von Zähnen wie Granatsplitter zerspringt. Der Baklava-Cruffin – eine Ode an die orientalische Süßigkeit aus Phyllo, Honig und gehackten Nüssen – entpuppt sich als laminierter Teig, der mit Pistazien geschichtet und in eine Form gedreht wird, die einem doppelhohen Cupcake mit einem honigglasierten Kern ähnelt. Es schmeckt wie eine Kreuzung zwischen einem Kouign Amann und einem ätherisch leichten Donut. Das Ding ist innen so weich, dass ich mich am liebsten auf den Bürgersteig legen und als Kissen benutzen würde.

Ich beiße in Roys Magnum Opus, das Landbrot, und verstehe endlich, was er damit meinte, 100 Prozent, 100 Prozent der Zeit zu gehen, oder zumindest denke ich, dass ich es tue, weil es 100 Prozent perfekt ist. Es ist keck, würzig und zäh und zwingt mich dazu, Stückchen abzureißen und in meinen Mund zu stopfen, als ob ich gerade von einer Viper gebissen worden wäre und der Brotlaib ein zeitkritisches Gegenmittel ist. Der Zweck von Roys Existenz kann sehr wohl darin bestehen, zu lernen, zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Mein Zweck ist es, dieses Brot mit nach Hause zu nehmen und es in Eile zu einem Tomatensandwich zu zaubern.

Die nächste Hoffnung der Roys besteht darin, ihren Betrieb auf das ganze Land auszudehnen, in sogenannte „Mikromärkte“. Er erklärt: „Die Idee ist, diese Qualität in einen Bereich zu bringen, der sie noch nicht hat, aber Lust darauf hat.“

Im Moment bleibt das Paar agil, nachdem es vor zwei Jahren seinen gesamten Besitz in einer Selbstverwirklichung verkauft hat. Ganz zu Beginn der Pandemie luden sie auch ihr Haus und seinen Inhalt aus, bevor sie 10 Meilen östlich von Breadfolks in eine möblierte Mietwohnung zogen.

„Ich habe nichts Dauerhaftes“, sagt Roy. "Ich denke nicht zu weit in die Zukunft."

Und diese lukrative Karriere als Fotograf? Er ist sich nicht sicher, ob weitere Promi-Covershootings in den Karten stehen.